Visitare Ginosa in una giornata

C’è un momento preciso in cui Ginosa ti cattura. Non è quando entri in paese dalla statale, non è nemmeno quando parcheggi e inizi a camminare tra i vicoli di tufo. È quando ti avvicini al bordo della gravina e guardi giù: centinaia di abitazioni scavate nella roccia, chiese affrescate sommerse dal silenzio, un canyon che sembra uscito direttamente dalla Cappadocia turca. Lì capisci che stai guardando qualcosa di straordinario.

Alla scoperta di Ginosa

Giro la Puglia da vent’anni. Ho percorso la Valle d’Itria fin quando non ho smesso di contare i trulli, ho visto l’alba a Polignano abbracciato da altre duecento persone con il telefono in mano, mi sono perso a Lecce tra barocco e spritz. Ma Ginosa, nella sua testarda discrezione, continua a sorprendermi ogni volta che ci torno.

Siamo a 45 minuti da Taranto, a un’ora scarsa da Matera, in quel lembo di Puglia arcaica che il turismo di massa non ha ancora colonizzato del tutto. E questo, nel 2026, è già di per sé un lusso raro.

“Ginosa è la città gemella di Matera che non ha ancora perso la sua anima.”

La Gravina di Ginosa: scendere dentro la storia

La mattina comincia qui. Arrivo al belvedere sul bordo della gravina intorno alle 8:30, quando la luce ancora rasente dipinge le pareti di tufo di un arancio bruciato che nessun filtro Instagram riuscirebbe a migliorare. La gravina si snoda a ferro di cavallo per oltre dieci chilometri: un canyon scolpito nei millenni che custodisce l’intera storia di questa comunità. Per approfondire la gravina di Ginosa leggi questo articolo.

I sentieri dei Rione Casale

Scendo lungo i sentieri verso il Rione Casale, il villaggio rupestre abbandonato. Nel 2015 un’alluvione costrinse il Comune allo sgombero definitivo delle ultime case-grotta ancora abitate. Camminare tra queste pareti è una delle esperienze più intense che si possa fare in Puglia: ci sono le scalinate consumate dai piedi di generazioni, le cisterne per l’acqua piovana, i giardini pensili rimasti sospesi nel vuoto. Ho sentito raccontare da un anziano del posto che suo padre portava ancora gli animali a stalla qui negli anni Settanta. Quella frase mi è rimasta dentro.

Il Rione Rivolta

Il Rione Rivolta, invece, è più accessibile e le case-grotta — strette e addossate le une alle altre come cellule di un alveare, tutte rivolte a sud per catturare il sole — sono conservate in buono stato. È qui che si trovano le chiese rupestri più significative: la Chiesa Rupestre di Santa Sofia, scavata direttamente nella roccia e ancora decorata con affreschi bizantini di straordinaria qualità, e il Santuario della Madonna della Loe, meta di devozione popolare che ogni estate rivive con la Passio Christi, quando la gravina si trasforma in un palcoscenico vivente capace di ospitare migliaia di fedeli.

Il Castello e il Borgo Antico di Ginosa

Risalito dalla gravina, mi dirigo verso il Castello. Roberto il Guiscardo lo fece costruire intorno al 1080, arroccato sulla rupe con tre torri merlate e un ponte levatoio. Nel Cinquecento fu parzialmente demolito e trasformato in palazzo nobiliare, ma la parte posteriore — quella che si affaccia a strapiombo sulla gravina — conserva ancora la struttura primitiva normanna. È uno di quei luoghi dove senti fisicamente il peso dei secoli.

La Chiesa Madre della Vergine del Rosario

Il castello non è visitabile internamente in modo continuativo (è purtroppo uno dei nodi irrisolti della valorizzazione locale), ma la sua sagoma che emerge tra i vicoli di tufo è già di per sé uno spettacolo. Da via Matrice, percorrendo un centinaio di metri, si arriva alla Chiesa Madre della Vergine del Rosario, con il suo interno decorato e il campanile che scandisce ancora le ore della città. La Torre dell’Orologio in piazza centrale è il simbolo riconoscibile di Ginosa: restaurata di recente, vale una fotografia, anche se la piazza intorno attende ancora di essere valorizzata pienamente.

Corso Vittorio Emanuele

Corso Vittorio Emanuele è il cuore pulsante del borgo. È qui che trovo il Caffè del Borgo Antico, sistemato in un palazzo settecentesco: un caffè storico dove l’espresso è ancora quello di una volta, servito con la pasta di mandorla che è specialità locale. Mi siedo un quarto d’ora, ordino anche un pasticciotto e riprendo forze per il pomeriggio.

Il Parco Archeologico di Santa Maria Dattoli:

A pochi chilometri fuori dal centro, vale assolutamente la deviazione al Parco Archeologico di Santa Maria Dattoli: qui sono state rinvenute tra il 2006 e il 2008 testimonianze bizantine straordinarie e un antico ninfeo romano del II secolo a.C. Una finestra sulla stratificazione storica di questo territorio che pochi visitatori ancora conoscono.

La giornata perfetta: tappe e orari

Dove mangiare a Ginosa: la verità sui locali

Ginosa è pura cucina di territorio, di quelli che non fanno sconti alla geografia. Qui la Murgia è dietro casa, le masserie producono olio che potrebbe vincere premi internazionali. Il risultato è una tavola che unisce terra e mare con una naturalezza che nelle città si perde.

Il piatto che non puoi non assaggiare è la carne al fornello, cotta alla brace nelle macellerie-bracerie del paese. La tradizione locale prevede di scegliere il taglio direttamente al bancone: braciole, bombette, costine, frattaglie. È un rituale, non solo un pranzo.

Marina di Ginosa e il Lago di Salinella

A venti minuti di auto dal centro storico, Marina di Ginosa è un’altra storia. Qui il paesaggio si rovescia: addio tufo e gravine, benvenuta la pineta che scende fino al mare Ionio con le sue acque cristalline. La spiaggia sfoggia la Bandiera Blu da oltre tredici anni consecutivi — un record per questa costa.

Quello che pochi sanno è che accanto alla spiaggia si trova il Lago di Salinella, una riserva naturale protetta dove fare birdwatching: in primavera e in autunno è possibile osservare cicogne, aironi e uccelli migratori che usano questo specchio d’acqua come punto di sosta. È uno di quei luoghi che fa capire perché la Puglia non finisce mai di sorprendere.

Il tramonto da Marina di Ginosa, con la sagoma della Torre Mattoni sullo sfondo del Ionio che diventa oro e poi viola, è una di quelle immagini che rimangono. Soprattutto se hai ancora in mente le chiese rupestri della mattina: in una sola giornata hai attraversato millenni di storia e poi sei finito con i piedi nell’acqua. Non male per una “piccola” destinazione pugliese.

Consigli pratici per organizzare la visita

“Ginosa non ha bisogno di reinventarsi. Ha solo bisogno che qualcuno si fermi abbastanza a lungo da capirla.”

GUIDA A CURA DI AGOSTINO D’ANGELO, AGGIORNATA A GIUGNO 2026